Главная » Строим дом » Сделай сам

Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Александр Короваев

31.05.2018

0

Вымощенные садовые дорожки не только выглядят привлекательно, но и увеличивают комфортность передвижения. Способов, как положить тротуарную плитку своими руками, несколько. О каждом из них мы расскажем подробно. Причем покупать плитку в магазине совсем не обязательно – ее также можно сделать самому.

Виды материалов для покрытия дорожек и тротуаров

Впервые этот вид покрытия появился в 19 веке в Голландии. Его начали использовать из-за недостатка натурального камня. Оказалось, что выглядит оно не менее декоративно, да и по прочности не так уж ему уступает. В дальнейшем бетонная, а затем и плитка из иных материалов появилась и в других странах.

Виды тротуарной плитки

Сегодня она имеет множество разновидностей и изготавливается из:

• бетона: смеси цемента, наполнителя (чаще всего песка) и воды; способна выдерживать большие нагрузки, но менее декоративна, чем остальные виды
• клинкерная из обожженной глины: более дорогостоящий материал с минимальным количеством пор, получаемый методом температурного обжига; в отличие от бетона, почти не восприимчив к влаге и перепадам температур и имеет большую прочность; не истирается и не теряет цвет
• резиновой крошки, полученной в процессе переработки шин: противоскользящие яркие привлекательные изделия чаще используют на детских площадках, пространствах вокруг бассейнов, спортивных центрах
• брусчатки: изделия небольшого размера из обработанного натурального камня – гранита, мрамора, базальта, лабрадорита; обладают самой высокой прочностью
• деревянных брусков и спилов, покрытых противоскользящим слоем и пропитанных антигрибковыми составами, к примеру, разогретой олифой
• полимера (пластика): недорогой материал, быстро выгорающий на солнце и обладающий повышенной истираемостью; для защиты от скольжения изготавливаются рифлеными

Кроме прямоугольной и квадратной, плитка для мощения дорожек может иметь иную, более сложную форму, к примеру, в виде широкой волны, чешуи, шестиугольников, многоугольников и даже листов клевера. В одном комплекте может присутствовать изделия сразу нескольких конфигураций, из которых в дальнейшем выкладывается рисунок.

Наибольшим спросом пользуется плитка размером 200-400 мм на 140-250 мм. Стандартная толщина 30-80 мм. Самые тонкая используется только для укладки на дорожках с небольшой проходимостью, в том числе и в частных домовладениях. Изделиями средней толщины отделывают городские площади и тротуары. Самая толстая плитка применяется на стоянках авто и дорогах.

Способы изготовления бетонной плитки

Вибропрессованная плитка более прочна и прослужит дольше

Основных методов ее изготовления всего три:

Виды укладки

Укладка сухим способом

Тротуарную плитку укладывают двумя способами:

Укладка на цемент – удовольствие не из дешевых. Зато и поверхность получается высокопрочной, по ней спокойно может проехать даже грузовик. В частных домовладениях достаточно использования сухого метода. Процесс укладки насухую и на цементный раствор мы опишем подробно в следующих разделах статьи.

Обязательно ли использование дренажной системы?

Если на дорожках будет застаиваться вода, проходящим по ним людям придется невесело – вероятность получить увечье будет очень высока. Плюс при изготовлении отмостки из тротуарной плитки с примыкающих к зданиям поверхностей вода будет стекать под фундамент. Поэтому дорожки всегда делают с уклоном 1-2 °. Причем делать его необходимо в сторону мест отвода воды – дренажа.

Обустройство водостока

Дренажные трубы монтируются через каждые 2-3 м поперек дорожки. Вода по ним должна продвигаться самотеком, поэтому укладку следует производить под уклоном 2-3 градуса. Использовать можно и специальные водостоки. По сути, это особый вид плитки в виде желобов.

Если участок сухой, сложная система водостоков не понадобится – достаточно прорыть для отвода воды небольшие траншеи и засыпать их гравием или щебенкой, а поверх замаскировать грунтом. На болотистых почвах понадобится установка сложных дренажных систем. Особое внимание следует уделить отводу дождевых вод при укладке плитки у отмостки зданий.

Как изготовить пресс-форму?

Для форм (опалубки) тротуарной плитки применяют чаще всего древесину. Более долговечны изделия из металла – извлекать из них плитку и очищать форму от застывшего раствора гораздо легче. Допускается и использование гипса – однако этот недорогой материал хрупок, и такой опалубки хватит ненадолго.

Изделия сложных форм проще приобрести в магазине. Пластиковые или резиновые изделия удобны в эксплуатации, однако в домашних условиях их изготовить сложно. Покупать лучше полиуретановую опалубку – силикон непрочен, и прослужит недолго.

Пресс-форма

Деревянные пресс-формы делают сборно-разборными. Удобней использовать форму размером 50х50 см, в которую можно заливать сразу по 4 плитки. Ее стандартная высота 6-7 см.

Все элементы опалубки должны быть пристыковываться к друг другу плотно. Иначе при вытекании жидкости из раствора прочность плиток уменьшится. Расположение деталей выверяется строительным уровнем. Упрочить опалубку можно металлическими уголками.

К металлическим формам по бокам можно приварить ручки. Переносить в них уже готовые изделия будет проще. Для производства небольшого количества плитки пресс-формы можно сделать из жести. Для этого ее нарезают по размеру, добавив к нему небольшой припуск, и оборачивают ею деревянную опалубку. Подгоняют жестяные листы молотком. На неровности и выпуклости не стоит обращать внимания. Они лишь придадут плитке оригинальный рисунок и сделают ее менее скользкой. Выравнивать форму стоит лишь по бокам – иначе пристыковывать плитки друг к другу будет сложно.

Изделия из гипса заливают в заранее подготовленный деревянный каркас, который смазывают маслом. Заливка производится в несколько слоев. Для упрочения конструкции ее дополнительно армируют проволокой. Спустя сутки после полного высыхания опалубку опускают в воду, а затем разбирают и вытаскивают готовые изделия.

Изготовление опалубки

Для изготовления небольшого количества тротуарных плиток можно воспользоваться и подручными средствами. Заменить пресс-формы можно фрагментами пластиковых бутылок, кусками труб, контейнерами для хранения продуктов, стеклянными емкостями, подставками под цветочные горшки, картонными упаковками и пр.

Интересная плитка получается при использовании силиконовых форм с выпуклыми узорами, предназначенных для выпекания кондитерских изделий.

Самодельный вибропривод

За основу можно взять обычный двигатель, к примеру, от стиральной машины. Но его понадобится модернизировать, добавив эксцентриковый узел с несимметрично расположенной осью. Использовать можно и любой другой двигатель мощностью 0,5-0,9 кВт, к примеру, от насосной станции.

Двигатель от стиральной машинки

Для создания разбалансировки двигателя и появления вибрации потребуется всего лишь сместить ось вращения. Для этого на шпонку вала крепится 2 металлических блина со смещенной осью.

Амплитуду движения потребуется отрегулировать. Для этого в одном из блинов готовится одно, а во втором – 3-4 отверстия (см. фото), через которые они соединяются между собой с помощью металлической полосы 2х6 см и болтов.

Регулировка дебаланса

Вначале между отверстиями блинов делается расстояние 38,5 мм. Для измерения амплитуды колебания к платформе крепится скотчем карандаш, рисующий кривую. Если амплитуда недостаточна, расстояние между блинами увеличивают. Учтите, что вибрация должна быть равномерной, иначе цементная смесь будет спрессовываться рывками и расслаиваться.

Изготовление вибростола

Самодельный вибростол 

Если вы возьмете цементный раствор и просто нальете его в форму, а затем просушите, то получите не слишком качественные изделия. При изготовлении тротуарной плитки без вибростола из-за высокой пористости изделия под воздействием влаги и перепадов температур растрескаются гораздо быстрее.

Удалить воздушные прослойки между слоями цемента и уплотнить раствор можно с помощью специального вибрирующего оборудования – вибростола. Он может быть двух видов:

• формовочный: для уплотнения раствора в плитке
• расформовочный: используемый для извлечения (выбивания) изделий из форм

Внешне они малоотличимы. Разница заключается лишь в наличии на расформовочных изделиях насадки с отверстиями, на которой крепится форма. Направление вибрации формовочного вибростола должно быть только горизонтальным.

Вибростол, вид снизу

Вибростол должен состоять из следующих частей:

Итак, процесс изготовления вибростола для прессования тротуарной плитки, поэтапно:

1. Его стандартные размеры 1х2 м. Можно сделать его чуть меньше 0,8х1,6 м. Слишком большие габариты нежелательны – из-за перегрузки двигатель может быстро выйти из строя.
   

   ---

2. Высота подбирается индивидуально в зависимости от роста человека. В среднем вместе с подпружиненной платформой она составляет 0,9 м.
   

   ---

3. Рамку стола сваривают из металлических уголков или круглой трубы. На трубы устанавливать пружины гораздо проще.
   

   ---

4. Для изготовления посадочных мест пружин к боковым стойкам рамки привариваются отрезки труб. Их размеры должны быть таковы, чтобы пружины смогли заходить в них 2-4 витками. К металлическим уголкам пружины можно и просто приварить.
   

   ---

5. Иногда пружины заменяют ременными петлями, с помощью которых крепится верхняя плита. Такие петли подвешиваются на направляющие, приваренные к углам конструкции. Однако такая конструкция менее надежна.
   

   ---

6. Для упрочения к опорам можно приварить перекладины – ребра жесткости.
   

   ---

7. Крышка-платформа делается съемной.
   

   ---

8. Виброплощадку устанавливают на станину с помощью пружин.
   

   ---

9. Вибратор (двигатель) присоединяется хомутами к нижней части плиты или устанавливается вначале на металлическую площадку, а затем крепится на винты с потайной головкой.
   

   ---

10. Обезопасьте конструкцию, заземлив вибростол. Перед шнуром питания желательно также установить выключатель УЗО.
    

    ---

11. Для обеспечения вибрации двигатель соединяется с валом, присоединенным к нижней части стола, посредством эксцентрикового подшипника.
    

    ---

12. Для монтажа розетки и выключателя необходимо приварить к одной из боковых частей каркаса металлическую пластину.
    

    ---

13. После окончания работ по изготовлению плитки виброплатформу можно использовать в качестве столешницы циркулярного станка.
    

    ---

Если вы решили не заморачиваться с изготовлением вибростола, его можно просто купить. Стоимость такого оборудования варьируется от 12 до 55 тыс. руб.

Изготовление плитки в домашних условиях поэтапно

Конечно, процесс ее изготовления достаточно трудоемкий и затратный по времени. Но, если вам не нравятся стандартные вещи, и вы любите работать руками, то сможете сэкономить довольно приличную сумму, если сделаете тротуарную плитку своими руками.

Требуемые инструменты и материалы

Бетономешалка понадобится, если необходимо изготовить большое количество плитки

Для изготовления плитки потребуется:

Цемент лучше брать М500. Марку М400, которую рекомендуют некоторые специалисты, использовать все же не стоит. Ведь, если придерживаться стандартов, принятых когда-то в СССР, сегодня большинство «коммерческого» цемента М400 по качеству соответствует марке М300.

Песок необходимо брать сухой и тщательно просеянный. Он не должен содержать примесей глины, травы, листьев и камни. Иначе это отразиться на качестве плитки.

Воду используйте только чистую. Застоялая, дурно пахнущая жидкость из поливных бочек с примесью мусора не подойдет.

Изготовление тротуарной плитки поэтапно

Поверх плитки можно отпечатать любой узор

Итак, пошаговая инструкция изготовления тротуарной плитки:

1. При использовании цемента М500 его смешивают с песком в пропорции 1:3. Делать это необходимо насухую. Таким образом смесь промешается равномернее. Вода добавляется позже.
   

   ---

2. Приобретайте цемент только от проверенных производителей. Если изделия начнут рассыпаться, скорее всего, это не нарушение технологии, а плохой цемент. Если вы сомневаетесь в его качестве, приобретите вначале небольшое количество и сделайте из него несколько пробных изделий.
   

   ---

3. Обратите внимание на цвет цемента. Он не должен быть слишком темным и иметь болотный оттенок. Стандартный цемент имеет только серый оттенок. Он также не должен быть окомкованным. Это означает, что хранение производилось при повышенной влажности или срок его хранения уже истек.
   

   ---

4. Для увеличения прочности изделий добавьте в раствор пластификатор и гидроизолирующую добавку. Дополнительно упрочить плитку можно с помощью небольшого количества стекловолокна.
   

   ---

5. Иногда в раствор добавляют щебень мелких фракций (пропорции в этом случае будут 1:3:1). Но большинство специалистов сходятся во мнении, что это снижает прочность изделий.
   

   ---

6. Консистенцию раствора делайте тестообразную – он не должен быть излишне жидким и не сползать с мастерка. Рассчитать точное количество воды сложно – ведь влажность песка и цемента бывает разной. Поэтому консистенцию придется подбирать опытным путем.
   

   ---

7. Перед заливкой раствора в пресс-форму ее обязательно смазывают. Для этих целей можно использовать любое растительное масло или мыльные растворы. Существуют и специальные смазки, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах. Отработку используют с осторожностью – она оставляет на поверхности дорожки темные пятна.
   

   ---

8. После заполнения пресс-формы раствором необходимо ее проштыковать так, чтобы в ней не осталось пустот. Для избавления от них форму можно также чуть потрясти вручную. Разглаживать верх идеально нет смысла – эта сторона будет примыкать к грунту. При наличии неровности плитка лишь будет лучше сцепляться с поверхностью при укладке.
   

   ---

9. При изготовлении крупных изделий (в том числе бордюров) их желательно укрепить арматурой – небольшими отрезками металла или металлической сеткой. Для мелких изделий можно использовать куски проволоки. В таком случае они получатся прочнее и прослужат дольше.
   

   ---

10. Продолжительность непрерывного вибрирования зависит от массы и размеров изделий. В среднем она составляет 1,5-2 минуты.
    

    ---

11. Чтобы изделия получились равными по толщине (а это основная беда формовщиков, когда на одном конце плитка получается тоньше, чем на другом), обязательно разворачивайте во время вибрации пресс-форму.
    

    ---

12. Плитку извлекают из форм только после застывания раствора через сутки.
    

    ---

13. Готовые формы складывают штабелями. В каждом ряду должно располагаться не более 15 штук. Перед складированием каждое изделие оборачивают полиэтиленовой пленкой. Укутанная таким образом плитка «пропарится» и наберет прочность. Можно сложить ее на листы нержавейки – снимать уложенные еще полусырыми изделия будет легче.
    

    ---

14. Просушивают плитку под навесом, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи.
    

    ---

15. Работать с ней и укладывать ее можно будет только спустя месяц, когда бетон полностью наберет крепость.
    

    ---

16. Подобным способом изготавливают и бордюры. Изготовить для них формы подходящих размеров не составит большого труда.
    

    ---

Сухая укладка на песчаную подушку

Схема укладки

Такая подушка предохраняет плитку от разрушительного воздействия влаги. Ее делают в три слоя:

Каждый из слоев требуется хорошо уплотнить. Если планируется дорожка с бордюрами, их закладывают еще на уровне слоя гравия. Для них требуется отдельная, более глубокая траншея.

Перед началом работ предлагаем внимательно изучить пошаговую инструкцию укладки тротуарной плитки, насухую:

1. В месте расположения дорожки необходимо снять весь дерн и удалить корни растений. Основание следует тщательно выровнять.
   

   ---

2. Перед началом укладки месторасположение дорожки или тротуара размечают с помощью бечевы и небольших колышков. Их стоит располагать почаще, чтобы веревка не провисала.
   

   ---

3. Для защиты от просачивания влаги на дно подготовленной ямы укладывают пленку или геотекстиль.
   

   ---

4. После засыпки последнего песчаного слоя его проливают водой, трамбуют и разравнивают граблями таким образом, чтобы образовался небольшой уклон 1-2 градуса для стока воды.
   

   ---

5. Укладка ведется по выбранной схеме с минимальным зазором. Чтобы его уменьшить, по каждой из плитки сбоку простукивают киянкой (резиновым молотком).
   

   ---

6. Без зазоров – температурных швов – дорожку делать не стоит. Иначе в процессе расширения материала ее покорежит.
   

   ---

7. Резать ее удобней болгаркой с алмазным диском. Чтобы материал не пылил, до конца дорезать плитку не нужно – делается небольшой шов, а затем она просто скалывается.
   

   ---

8. Чтобы вода не застаивалась на дорожках, поднимать бордюр высоко не стоит. Он должен располагаться вровень с дорожкой или идти чуть ниже на 1-2 см.
   

   ---

9. После окончания укладки швы засыпаются песком (на серой дорожке можно засыпать его вперемешку с цементом). Для уплотнения песка их проливают водой и оставляют для просушки. При обнаружении пустот процедуру повторяют.
   

   ---

10. Для затирки швов использовать можно и цементно-песчаную смесь. Ее засыпают сухой, а затем проливают водой и втирают в швы щеткой.
    

    ---

Мокрая укладка на раствор

Для получения равных по размеру швов используйте пластмассовые крестики

Процесс такой укладки схож с сухим способом. Единственное отличие – отсутствие песка в слоях подушки. То есть в основание засыпается только щебень и отсев.

Итак, пошаговая укладка тротуарной плитки на раствор:

1. Для того, чтобы определиться с рисунком, укладка вначале производится насухую. Удобней это делать от себя.
   

   ---

2. Цементно-песчаный раствор наносится на каждую плитку. Ее необходимо чуть вдавливать в поверхность.
   

   ---

3. Накладывать и разравнивать раствор лучше гребенчатым шпателем, позволяющим тщательнее разравнивать смесь.
   

   ---

4. При выкладывании сплошных дорожек их можно вначале пролить небольшим количеством раствора, а затем выкладывать на них плитку.
   

   ---

5. Для получения минимального зазора каждую из них аккуратно простукивают сбоку резиновым молотком.
   

   ---

6. Резаную плитку укладывают последней.
   

   ---

7. При установке бордюров необходимо промазывать раствором каждый из них, а не заливать его сразу же в траншею. Заменить бордюры можно более крупной плиткой.
   

   ---

8. Затирку швов производят тем же раствором. Это можно делать резиновым шпателем или специальным пистолетом. Время просушки швов – около часа. После этого его излишки удаляются жесткой щеткой.
   

   ---

9. Если укладка бордюров не планируется, их можно заменить металлической опалубкой. Перед тем, как укладывать тротуарную плитку, установите такую опалубку по краям дорожки.
   

   ---

10. Чтобы дождевая вода смогла беспрепятственно с нее стекать, металлические листы укладывают вровень или чуть ниже тротуара.
    

    ---

Основные ошибки, допускаемые при изготовлении плитки

Нужно выбирать цемент хорошего качества, не ниже м500

Если вы приступили к производству тротуарной плитки впервые, вас может ожидать множество неприятных сюрпризов.

Кратко перечислим основные ошибки, из-за которых изделия получаются некачественными:

• неудачный выбор цемента: использовать необходимо материал марок не менее М500, способный выдерживать значительные нагрузки; не боится он и воздействия агрессивных сред
• непросеянный песок: наличие мелких посторонних включений или комков глины значительно снижает прочность изделий
• избыток или недостаток влаги: в обоих случаях плитка получится некачественной; в слишком сухом растворе могут сохраняться остатки сухого цемента, которые в дальнейшем будут просто вываливаться; если же воды в растворе избыток, изделия получатся излишне хрупкими
• отсутствие самоуплотняющихся пластификаторов в растворе, повышающих морозостойкость и прочность изделий; внешне подобный дефект не виден, но такая плитка прослужит гораздо меньше
• смазка пресс-форм отработанным машинным маслом: дефект в виде темных размытых пятен влияет лишь на внешний вид изделий; ни закрасить их, ни смыть уже не получится; применение нового машинного масла приводит к образованию пустот – раковин; во избежание подобных дефектов используйте для смазки растительное масло, мыльные растворы или специальные составы типа «Эмульсол»
• экономия на арматуре при изготовлении бордюров: вероятность того, что вам придется собирать их из обломков, в этом случае очень высока
• неправильно рассчитанное время и сила вибрации: при ее избытке раствор будет отходить от стенок формы; при недостатке – мало уплотняться
• недостаток времени на просушку или неверно выбранный температурный режим: хотя просушка длится не более суток, первые 3-4 дня складывать готовые изделия стопкой более 3 штук запрещено, иначе они полопаются; плитка должна набрать прочность; в сильную жару следует накрывать ее влажной тканью, иначе из-за неравномерной просушки плитка может растрескаться
• укладка раньше положенного времени: изделия должны набрать прочность в течение 28-30 дней после изготовления; лишь затем их можно начинать укладывать в грунт

На этом видео укладка тротуарной плитки показана поэтапно. Его авторы дают также некоторые полезные рекомендации по работе с ней: